Дорога и климат

Наше путешествие началось 9 июля. Прямой перелет из Дубая в Международный аэропорт имени сэра Сивусагара Рамгулама, как с 1987 года в честь первого премьер-министра независимого Маврикия (Sir Seewoosagur Ramgoolam) называется единственный международный аэропорт на островном государстве, рейсом Emirates занял более шести с половиной часов. Не близко, но, пока мы живем в Дубае, то решили обследовать даже дальние локации на Индийском океане.

После жаркого Дубая Маврикий неожиданно оказался гораздо более прохладным, хотя остров лежит гораздо ближе к экватору. Но это объяснимо – Маврикий находится в южном полушарии, тогда как Аравийский полуостров – в северном, так что прилетел я из лета в зиму. Но зима на Маврикии, приходящаяся на период с июня по август, очень приятная, так что хотя обычно советуют отдыхать на Маврикии с ноября по апрель, я думаю, что лучше как раз тогда, когда там зима, а в северном полушарии лето.

Из аэропорта, расположенного на юго-восточном берегу Маврикия, мы по проложенным среди гор и густых зарослей (интересно, что дорожные виды Маврикия очень похожи на Бали, так что некоторые мои знакомые, живущие на том индонезийском острове, увидев в соцсетях видеозаписи с Маврикия, начали писать мне “о, ты приехал к нам на Бали”) автомобильным дорогам добрались до отеля One&Only Le Saint Geran 5*, находящегося на северо-восточном берегу острова.

One&Only Le Saint Geran

Отель построен еще в 1975 году, то есть вскоре после обретения Маврикием независимости в 1968 году, и долгое время оставался единственным luxury-отелем на острове. С тех пор в нем не раз проводили реновацию, и даже сейчас он уверенно превосходит по качеству многие формально более современные другие отели на острове, например, открытый в 2012 году JW Marriott Mauritius Resort 5*, где мы позже жили. Еще один немаловажный плюс One&Only Le Saint Geran – отель находится на небольшом расположенном параллельно основной линии берега полуострове, так что у него две пляжные линии, одна на Индийском океане и одна на внутренней лагуне. И еще один момент касается самого песка на пляже, он мелкий и чистый, тогда как на большинстве пляжей Маврикия на дне часто попадаются острые черные вулканические камни. Хотя, справедливости ради надо отметить, что острые черные камни (даже настоящие скалы) есть и на пляже отеля – они обнажались на дне моря во время отлива на океанской линии.

В отеле очень приятное лобби. В ожидании сотрудников на рецепшен, дегустируя предложенные нам приветственные напитки, мы с деревянной веранды наблюдали красивейший пруд с утками и огромным количеством разноцветных китайских карпов. Удивительно, но крупные и мелкие рыбы реагируют на взмахи рукой, ожидая, что это будет брошенный корм, подплывают прямо к ограждениям веранды.

В One&Only мы остановились в номере Ocean Balcony Room с видом на океаническую линию пляжа, и, в первый же день, пошли ужинать в ресторан Prime, на который обратили внимание при заселении. Хотя это стейк-хаус, в этот вечер они решили удивить гостей чайной церемонией с откалыванием прямо при нас кусочка от целого блина дорогого пуэра, но меня как опытного любителя чая не впечатлило.

В целом, изучив за несколько дней разные рестораны на территории отеля, мы сходили на включенный в стоимость ужин в формате шведского стола в ресторане La Terrasse, и это оказался лучший прием пищи за все время пребывания на Маврикии – французские повара готовят там бесподобно, в ресторане и сыры, и свежевыпеченные багеты, и устрицы, и морские ежи, и прочие местные морепродукты. То, что в 1715 – 1810 годах Маврикий был французской колонией, до сих пор ощущается в плане кухни, и, кстати, французов на острове и сейчас немало.

Также впечатлило качество и выбор местного рома в мини-баре номера, по сути полноценном баре с полочками, блюдечками, стопочками и закуской. Например, великолепный ром Labourdonnais Classic Craft Rum, который можно было каждый день выпивать по 40 грамм, закусывая местным лимоном, и получалось было удивительное мягкое и сладкое сочетание. Этот ром с зеленой этикеткой я никак не могу найти в Дубае (хотя ромы этого производителя и экспортируются за рубеж), видимо, потому что конкретно этот вариант это действительно, как указано на этикетке, местный “крафтовый ром”. Собственно, Лабурдонне (Labourdonnais) это название местности на Маврикии (Domaine de Labourdonnais, DDL) и роскошного поместья (château), построенного там в 1856 – 1859 годах, а с 2006 года под брендом DDL выпускается целая линейка алкогольных продуктов из местного сырья – разных ромов, ликеров, джинов с тоником. Замечу, это вообще первый ром, который мне понравился – до этого я пробовал знаменитый доминиканский Barcelo и другие ромы из Карибского бассейна, и ни один из них не вызвал во мне столько интереса как маврикийские. После этого я даже рассматриваю для себя ром, произведенный на Маврикии, как полноценную замену хорошему виски или коньяку.

В целом впечатления первого дня были фантастические – от закатов на океане, от окружающей нас природы и от высококлассного сервиса в отеле.

10 июля мы проснулись пораньше и решили прогуляться по океанской линии пляжа на юг, в сторону частных вилл. На пляже лежало много выброшенных океаном водорослей (так что полдня по пляжу ходила команда уборщиков, аккуратно собирала все водоросли и увозила на мототележке), а вдали, примерно в километре от берега, виднелись белые рифы, которые мы сначала приняли за волнорезы, защищающие пляжи отеля. Было хорошо видно, как на этих рифах и “срезаются” мощные волны, идущие с Индийского океана, так что образуется естественная тихая заводь. Правда, как выяснилось позже, стоит приблизиться на байдарке к границам этой заводи, как мощные течения начинают тянуть в океан и справиться с ними очень сложно.

В тот же день мне понадобилось в магазин и перед этим поменять USD на местную наличную валюту. Я вызвал такси и через 15 минут оказался в ближайшем городке под названием Пост-де-Флак (Poste de Flacq). По дороге, что интересно в маленьком государстве третьего мира, ровной и без выбоин, я впервые столкнулся с привычной далее деталью островного пейзажа – ее окружали бесчисленные поля сахарного тростника. У городка была явно унаследованная от колонизаторов европейская планировка – в центре на перекрестке главных дорог небольшая площадь, где находятся все основные здания – от почтового отделения до банка и аптеки. И вот выразительная деталь для понимания колониального наследия на острове. В магазине и аптеке, куда я сначала заглянул, и в пункте обмена валюты мне отвечали на хорошем английском. При этом передо мной в обменник зашел местный житель, молодой чернокожий парень в шортах и майке, говоривший на чистом французском языке, который сотрудник обменника хорошо понимал. Пребывание двести лет назад в составе французской колониальной империи ощущается везде. Доллары, кстати, обменяли почти по биржевому курсу, что приятно, хотя в выданной мн взамен нескольких 500-долларовых купюр внушительной пачке маврикийских рупий (MUR) примерно половина были уже старые и изношенные, как они ходят в быту на острове.

В обеденное время на улице городка было не очень людно, а те, кто встречались, явно торопились по своим делам. Автомобили в Пост-де-Флак, как и в столице острова Порт-Луи, достаточно недорогие, тут вы не встретите премиальных немецких брендов – в основном авто индийского или китайского производства.

11 июля мы арендовали в отеле моторную лодку (за 2 часа мы заплатили 25000 маврикийских рупий (MUR), примерно 500 USD) и нас отвезли по морю к рифам к югу от отеля на снорклинг. Стоит заметить, было достаточно прохладно, примерно 23 градуса, и воздух, и море, но после Дубая это было спасение.

@petukhovsky Snorkeling in beautiful Mauritius with my wife! A sunny July day, cool water, and vibrant marine life all around. Unforgettable moments in paradise! #Mauritius #Snorkeling #TropicalParadise #SunnyDays #TravelMemories ♬ original sound – petukhovsky

Такого обилия разных по окраске и размерам рыб не припомню нигде, может разве что на Красном море сталкивался с чем-то подобным. Говорят, что нечто подобное можно встретить на также находящихся на рифовых островах Мальдивах, мне там добывать еще не довелось и трудно сравнивать. Особенно понравилось, что для того, чтобы полюбоваться местными подводными обитателями, даже не нужно глубоко погружаться, и они не разбегаются, а сами с интересом наблюдают за туристами. А если достать кусок хлеба, то ажиотажа вокруг себя не избежать.

@petukhovsky Snorkeling over the reef! Crystal-clear waters, vibrant coral, and so much marine life—nothing like exploring the underwater world up close. #Snorkeling #ReefLife #OceanAdventures #UnderwaterExploration #MarineLife #mauritius ♬ original sound – petukhovsky

Мы осмотрительно взяли номер телефона у капитана лодки, и в последующие поездки уже бронировали ее существенно дешевле, ведя переговоры в WhatsApp.

Во время снорклинга со стороны острова на горизонте было заметно заметно большое белое здание с остроконечной крышей.

Как выяснилось позже, это построенный в 2008 году на выдающемся в море небольшом искусственном полуострове индуистский храм Морского Шивы (Sagar Shiv Mandir), один из крупнейших на острове. Да, как не неожиданно, но большинство населения Маврикия составляют потомки завезенных в колониальное время британцами, к которым остров перешел в 1810 году от французов, трудовых мигрантов из Индии. По переписи населения 1891 года индуисты составляли 56,10% населения Маврикия, с тех пор их мало что изменилось, по последней переписи 2022 года 47,87% жителей острова исповедуют индуизм, так что по проценту адептов этой религии от общего числа населения Маврикий идет сразу после Индии и Непала.

Каждый день выдерживать плотный график и ездить в новую экскурсию сложно, особенно если попутно неизбежно возникают рабочие вопросы и нужна коммуникация с офисом в Дубае и партнерами в других странах. Так что 12 июля мы решили провести на пляже и в фитнес-зале. Фитнес-зал отеля очень понравился жене из-за красивого вида из окна на зеленую лужайку и выставленных в самом зале большого количества цветов в горшках, а также наличия любимых ею тренажеров.

Мне этот фитнес-зал показался весьма достойным для отеля, там было все, что мне нужно для базовых упражнений по жиму лежа – и скамья, и штанга в машине Смита (как это часто бывает в отелях для безопасности). Людей в большом фитнес-зале было немного, причем, судя по языку и акценту, это были британцы. Возле зала в баре можно было заказать весьма неплохой протеиновый коктейль, а в самом зале для всех желающих был накрыт стол с десертами, хотя отнюдь и не протеиновыми.

Ботанический парк Памплемус

13 июля утром после непродолжительного завтрака в ресторане La Terrasse в компании плавающих в бассейне уток, мы вызвали такси и отправились в северо-западную часть Маврикия в ботанический парк Памплемус (Pamplemousses).

Заложенный в 1770 году французами и являющийся одним из старейших ботанических парков мира Памплемус находится в 40 минутах езды на такси от нашего отеля и однозначно стоил посещения – там и гигантские сухопутные черепахи, и огромное количество разных птиц, и множество красивых цветов, и баньян, и бамбуковые рощи, и мангровые деревья, и огромные южноамериканские водяные кувшинки, выдерживающие вес человека.

@petukhovsky Strolling through the lush Pamplemousses Park in Mauritius! Surrounded by vibrant greenery and fascinating, uncommon trees and plants. Nature's wonders at their finest! #PamplemoussesPark #Mauritius #NatureWalk #TropicalVibes #memories2023 #TravelDiaries ♬ original sound – petukhovsky

Мы так увлеклись прогулкой в ботаническом парке, что освободились уже после обеда и поэтому опоздали на экскурсию в расположенный рядом с Памплемусом музей под оригинальным названием “Сахарные приключения” (L’Aventure du Sucre).

Музей оборудован на территории функционировавшего с 1797 по 1998 годы сахарного завода, в котором выставлены как тщательно отреставрированные машины с огромными трубами и шестеренками, так и образцы сырья и продукции, а также старинные предметы и документы, рядом с которыми на интерактивных экранах показываются видеорассказы по многовековой истории сахарного дела на Маврикии. Говорят, в музее в качестве экскурсоводов еще работают бывшие сотрудники сахарного завода, а также проводятся экскурсии на плантации сахарного тростника с демонстрацией его обрезки, но этого мы не застали.

Нам разрешили бегло осмотреть некоторые залы, а правильнее сказать, сейчас уже ангары музея, не взяв денег за вход, так как музей закрывался буквально через полчаса и нам не могли уже предоставить экскурсовода. Не могу сказать, что музей произвел какое-то особенное впечатление. Зато понравился бутик, расположенный рядом с ним – я никогда не видел такого широкого ассортимента сахара (в бутике представлено 15 видов), обладавшего совершенно разными ароматами, от легко и почти не ощутимого до сильного пряного, а также восхитительного местного рома. Кое-что из этой продукции мы купили домой и уже кажется, что мало.

Также на территории музея действует ресторан Le Fangourin, и хотя в октябре того же 2023 года это заведение на свое 22-летие получило престижную награду TripAdvisor 2023, я его не могу рекомендовать. Обычный фастфуд, лишь какой-то намек на французскую кухню, всё, что мы заказывали, не особо впечатлило. Возможно, тут дело в том, с чем сравнивать – в Дубае я бы назвал эти блюда очень хорошими, но вот на фоне всех других ресторанов, где мы ели на Маврикии (включая даже обычные забегаловки), кухня Le Fangourin выглядит весьма посредственной. Единственное, чем этот ресторан может быть полезен, так это возможностью попробовать по бокалам практически все ромы, продающиеся в бутике в бутылках. Хотя и целесообразность этого тоже остается под вопросом в связи с тем, что в бутике вы совершенно свободно можете продегустировать заинтересовавшие вас напитки.

Ныряние с кашалотами

14 июля у нас состоялось ныряние с кашалотами, в организации которого нам очень помогла Карина Кулешова, которая уже около двух лет живет на Маврикии и, занимаясь основной работой в event-сфере, часто помогает русским туристам.

В наши планы не входило нырять с кашалотами до переезда из One&Only Le Saint Geran в находящийся на крайней юго-западной оконечности острова JW Marriott Mauritius Resort 5*. Дело в том, что как раз второй отель и находится в протянувшемся почти по всему западному побережью Маврикия округе Черная Река (Black River на английском или Rivière Noire на французском), откуда с разных пристаней и отправляются лодки к живущей к западу от острова “семье” из нескольких десятков кашалотов. Мы хотели поставить это мероприятие в наш график немного позже, но Карина настояла, чтобы не откладывали, так как прогноз погоды на последующую неделю был неутешительным – ожидался сильный ветер и даже шторм. Поэтому мы согласились, и это было очень правильное решение, несмотря на то, что дорога в одну сторону заняла около 2х часов, а встать в отеле пришлось по меркам отдыха очень рано. Наша лодка отплыла в море в 10 утра, и это я попросил перенести на 1 час позже, так как понимал, что, если отправление будет в 9 часов, я точно просплю.

Надо сказать, что по законам Маврикия в общем-то нельзя подплывать близко к кашалотам, но при желании можно найти готовых помочь в этом капитанов, в хорошем смысле безбашенных, которые бы и довозили туристов до нужной точки в океане, и сами бы погружались, снимая происходящее на камеры GoPro. Самым известным таким капитаном на Маврикии является оказался Бруно, которого нам рекомендовала Карина, этот высокий наголо бритый мускулистый мулат представлял собой сочетание безумия, отваги и профессионализма (в ходе нашей поездки он показался себя как опытный и умелый дайвер). Всё путешествие стоило 24000 маврикийских рупий (MUR), примерно 500 USD, на четверых, мы с женой объединились еще с 2 туристами из РФ.

@petukhovsky

♬ original sound – petukhovsky

Чтобы встретиться с этими созданиями, нам пришлось около 2х часов на большой скорости идти на лодке в океан и затем выслеживать китов с помощью гидрофона. Удалось найти кашалотов нам только в 10 километров от берега. Бруно скомандовал нам надо покидать лодку и плыть за кашалотами, находящимися в 15 – 25 метрах от нас, надо было делать это быстро, потому что морские гиганты (и большие взрослые особи, и китята размером поменьше) поднимались к поверхности буквально на считанные секунды. И только спустя несколько попыток мне удалось приблизиться на достаточное к ним расстояние, чтобы сделать несколько красивых снимков.

Плавание рядом с этим огромным животным оставляет незабываемые впечатления, и без фридайверской подготовки за него не стоит браться вряд ли у вас получатся такие красивые кадры, потому что кашалот поднимается ненадолго к поверхности, чтобы набрать воздуха, и потом очень быстро уходит на глубину, так что, следуя за ним, можно внезапно оказаться на глубине десятков метров. Причем до какого-то момента мне казалось, что кашалот, большой как корабль (размер тела у этих животных составляет от 11 до 18 м), просто не замечает моего присутствия рядом, пока не заметил направленный на меня взгляд огромного (глазное яблоко около 15 см) глаза.

Было жутковато, хотя кашалоты людей не едят, основу их рациона составляют крупные головоногие моллюски. После серии погружений я изрядно устал, но наши приключения на этом не закончились. На обратном пути к острову наша лодка попала под сильный ветер и волны, нас мотало в ней из стороны в сторону, при этом мы вымокли с ног до головы от морских брызг, словно шел мощный ливень.

Я выдохнул, только когда мы подошли к берегу, в относительно спокойные воды. Вся поездка заняла примерно 3 с половиной часа, и за это время мы проплыли на лодке Бруно в общей сложности около 50 километров.

Промокшим с головы до ног, но довольным и счастливым, возвращаясь в отель на такси, мы увидели означающую границу непогоды двойную радугу.

Катание на байдарке

15 июля, в последний день перед переездом в JW Marriott Mauritius Resort 5*, и до нашего отеля One&Only Le Saint Geran 5* добралась обозначившаяся днем ранее на западном побережье пасмурная погода, да и в теле чувствовалась усталость от длительной поездки накануне на такси, лодке и ныряния. Мы с женой взяли байдарку, присутствующую среди доступных постояльцам отеля активностей, чтобы внимательно оглядеть залив возле отеля. Только мы отошли на байдарке от берега, как жена поняла, что этот вид активности не её, и отправилась на групповую йогу.

А я уже успел позабыть, как быстро можно разогнаться весельной тягой на этом легком плавсредстве. Незаметно для себя, я подошел на байдарке к мысу, на котором располагался пляж отеля и за ним был прямой выход в океан. Мне было интересно подойти поближе к храму Шивы, и, увлекшись, я не сразу понял, что спасатели отеля показывают мне сигнал к развороту. И только проходя мыс, я увидел спасательную лодку, шедшую прямо ко мне, с которой показывали, что мне надо разворачиваться, хотя, мне казалось, что за мысом еще безопасная зона в отдалении от океана. И только когда я развернулся, то в полной мере ощутил то ли отливное течение, то ли гнавший волны ветер, мощно сопротивлявшиеся моему возвращению, так что пришлось изрядно поднапрячься, чтобы меня не утянуло в видневшийся за мысом в большой залив, переходивший в безбрежный Индийский океан. После преодоления течения и возвращения в малый залив, я еще около 30 минут неспешно рассматривал красивейшие идеально зеленые гольф поля и думал о том, что если на моём месте были бы дети или люди менее подготовленные, их могло бы унести в океан.

Вытянув байдарку на берег, я обнаружил, что в воде на прогулке находился только я, моему возвращению дежурившие спасатели были явно рады. Уставший, я вернулся в номер и мы стали готовиться к переезду.

Остров, на который хочется вернуться!

Маврикий это потрясающий остров, уютное добродушное место с теплым тропическим климатом, о котором сажусь писать спустя год после возвращения чтобы выгрузить мысли которые не могут покинуть мою голову – а может стоило остаться, а что мы будем там делать если останемся, а когда мы сможем вернуться, а можно ли вернуться?

И всё таки, мы знаем несколько людей, которые приехали и остались – что заставляет людей остаться на острове. Зачем они здесь? Не хотят ли они уехать?

Продолжение следует.